A editora de acessórios da revista Michelle Reneau veio visitar a fábrica das sandálias aqui em São Paulo. Esse tipo de matéria geralmente quem faz é a editora de moda Dani Rahl.
Então, a forma que a Dani encontrou para participar da experiência foi fazer da reportagem uma entrevista descontraída com a colega viajante. Tá na página 68.

Reparem no trocadinho das palavras “flippin´out” que significa animar-se com “flip-flop” que é chinelo.

A fábrica da Havaianas é pouquíssimo divulgada e a entrevistada teve o privilégio de vivenciar o início do processo e jogar a massa de borracha em um forno gigante. Ela compara a ação com “assar cookies“. Depois revela que ao longo da fabricação “ingredientes” são adicionados. Michelle não pôde efetivamente montar um par de Havaianas, mas deu uma olhada no processo todo.

Uma das impressões da visitante foi a complexidade da indústria que emprega 7 mil pessoas, produz 600 mil pares por dia, distribuídos para 80 países. Em uma de suas respostas ela encanta-se com a missão da empresa fabricante (no caso a Alpargatas) que se diz orgulhosa por oferecer a mesma qualidade de produto a preços variados alcançando todas as classes sociais.

A entrevistadora confessa que teve seu par de Havaianas com a bandeira do Brasil antes de virar febre, e de repente viu que estava todo mundo usando. E termina dizendo – “Me parece um país de pés felizes”.

A publicidade das Havaianas no exterior vai bem nessa onda. O slogan fora das fronteiras do Brasil é “pés também sonham”. Olha aí alguns exemplos.

Há também gringos que são apaixonados pelas Havaianas e fazem vídeos estranhos. Separei três.

Pés sensuais

Amante dos chinelos fez um comercial.

Ao som de reggae, a filmagem da coleção de Havaianas da esposa de um cidadão cujo perfil aponta morar na Coréia do Sul.

O texto revela o que considero como uma tendência nas cerimônias de casamento modernas que ando frequentando: comprar um modelo prêt-à-porter e fazer de vestido de noiva.

Uma das entrevistadas é atriz Ana Dupas que casou com um belíssimo modelo da Glória Coelho. Achei o máximo que, conforme mostra a revista, o traje e o casamento estão no clipe “You are sou vain” do Trash pour 4 (do Dudu Tsuda do post de baixo).

A exposição traz capas de discos, livros e revistas que influenciaram a geração. Há a exibição de seções de cinema com títulos raros e icônicos da geração. No espaço da mostra foi montando um café onde além do cardápio tradicional foi montado uma menu literário e você pode ler os livros enquanto ingere sua cafeína. Em uma das mesas há uma máquina de escrever para ambientar a verborragia dos personagens. No entanto, como as coisas mudam, o cigarro que era marca registrada dos intelectuais da época não tem vez no espaço do SESC.

Entre todas as atrações está a vídeo-instalação “Vestir Contemporâneo, A Grife da Contracultra” do multiartista Dudu Tsuda. Interativa, nela o visitante pode sentir na pele como era ser um militar, um hippie, um esportista da época. São projeções de roupa que tem como pano de fundo os acontecimentos da época, que certamente mexiam com o humor e determinavam a escolha da roupa.

Veja a programação completa com todas as atrações aqui

Todo mundo fala tanto de 1968, né?. O cinema francês é obcecado pelo tema (assim como o cinema latino-americano é pelo período de ditadura militar). Fiquei pensando uma maneira bem didática para resumir a importância de 1968, então imaginem:

tomar LSD, perder a virgindade antes do casamento, ouvir rock com rifes de guitarra que tocam no coração e letras que traduzem tudo o que você sente, achar a política do seu país uma m… e manifestar sua opinião nas ruas, usar mini-saia sem medo e ler livros esclarecedores.

Esse “tudo-ao-mesmo-tempo-agora” era a realidade simultânea de milhares de jovens espalhados principalmente na Europa e nas Américas. Tais mini revoluções não podiam ser relatadas pelos métodos de divulgação e publicação tradicionais. E assim, para retratar esse período , apareceu a “Contracultura“. Esse termo caracteriza um conjunto interligado que engloba música, literatura, cinema, artes plásticas e reúne o marginal, o underground. Aquilo que não conhecemos direito e por isso mesmo temos uma atração sem tamanho. Deu para entender?

Achei esses dois videozinhos – o primeiro é um resumão de 1968 em imagens (muitas delas estão na exposição do SESC) e o segundo foi feito em 1968 e não tem nada de contracultura. Traz uma professora dando dicas de etiqueta para suas alunas.

Reproduzo aqui todas as capas. Ser camaleoa é realmente a marca registrada da Madonna. Olhem só:

Novembro 1984

Junho 1986

Setembro 1987

Março 1989

Setembro 1989

Junho 1991

Julho 1998

Setembro 2000

A Madonna anda meio ausente das capas da RS. Em seu cinquentenário, completado em agosto próximo, ela tem tudo para voltar à comissão de frente da revista.

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As imagens foram tiradas do site da Rolling Stone Americana. A revista possibilita a visualização de todas as capas desde sua fundação.

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não é post-jabá!

O vestido mexicano de alguns posts atrás está a venda na Garimpo Fuxique.
A dica é da Helena da Amonstro que vestia um modelo azul lindo quinta à noite. O dela foi comprado no Japão. Fina!

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A Amonstro, aliás, lançou sua coleção de inverno no último dia 20 de maio.

Dêem uma olhada nessa foto vencedora da categoria “pessoas em notícias” no World Press 2008 – o principal prêmio de foto jornalismo mundial. Trata-se de uma guerrilheira do exército feminino do Partido dos Trabalhadores do Curdistão. Em Curdo, Partiya Karkerên Kurdistan ou PKK. Rapidinho: o Curdistão luta pela independência da Turquia e não é raro ouvir notícias sobre as revoltas curdas.

O retrato foi feito pelo fotógrafo suiço Philippe Dudouit e publicado na revista Time. A série de fotos retrata outras mulheres também, mas pela delicadeza do lenço essa foi a que me chamou mais atenção. O resto você confere no site oficial do prêmio – www.worldpressphoto.com, ou no SESC Pompéia aqui em São Paulo, onde réplicas das fotos ficam expostas até o dia 15 de junho. Outras informações no site do SESC .

Algumas cenas estão na entrevista com a figurinista Patricia Field que o Glamurama divulgou. Vale a pena conferir porque ela explica como fez o figurino do filme. Outras imagens você vai ver no GNT Fashion da semana do lançamento.

Tô contando os dias. Aí que vontade!

Se naquele tempo atendimento personalizado já era um luxo, agora com o conceito fast-fashion em seu auge soa arcaico. A primeira vista. Conversando com Augusto Villaescusa, filho do Augusto fundador da camisaria Augusto Camiseiro, se vê que a realidade é outra.

Entre os 40 mil moldes de clientes armazenados no escritório, estão as medidas de nomes ilustres como do ex presidente Fernando Henrique Cardoso, dos empresários João Dória e João Paulo Diniz, e do presidente da Gradiente Eugênio Staub.

Os amantes das roupas sob medida estão longe de se render ao consumo de massa. Por isso a grife cresce ano a ano, firme e forte na história da vida privada de alguns paulistanos e por que não, fazendo a história da moda nessa cidade que parece engolir a todos da mesma forma.

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A década e meia de espera valeram a pena. Foram dois blocos de conversa de 18 minutos e 42 segundos (se tivesse cronometrado não seria tão exato). Bem humorado e mostrando-se muito orgulhoso de seu trabalho, Augusto me contou a trajetória de seu pai e da empresa que fundou em 1970.

Formado engenheiro e pai de quatro filhos o herdeiro chegou a exercer sua profissão, mas acabou assumindo a camisaria da família em 1987, na ocasião do falecimento do fundador. Hoje trabalha ao lado das irmãs Mônica e Nuria. Desde então modernizou a empresa que hoje conta com 26 funcionários. Em momento algum pensou em abandonar o atendimento personalizado aplicado por seu pai.

O resto da história você lê a baixo.

Como começou a Camisaria?
Meu pai é espanhol. Ele chegou por aqui em 1955 e começou a trabalhar na Camisaria Alfredo em 1956. Ele cortava as camisas. Nos anos 70 a empresa fechou e ele decidiu abrir sua própria camisaria em 1970 e passou a atender em domicílio. E o número de clientes foi crescendo.

Por que até hoje mantém o atendimento personalizado?
É o diferencial da empresa.

E por que abriram a primeira loja de pronta entrega?
Abrimos em 1993 e em 2004 mudamos para o atual endereço. Para dar opção ao cliente, lá se pode pagar com cartão. Tivemos que nos adaptar a essas formas de pagamento.

E o que mudou no mercado de camisas nesses anos todos?
O mercado de trabalho mudou. Hoje pedem camisas esportes, sem bolsos, com colarinho diferenciados. Meus clientes não são fashion, mas gostam de estar atualizados com a moda.

E ainda pedem para bordar a inicial na camisa? Aliás, porque a empresa deixa essa marca?
Tem cliente que não gosta do monograma no bolso. Meu pai manteve o padrão da Camisaria Alfredo, mas é uma tradição inglesa.

Qual é a camisa que mais vende?
As camisas mais vendidas são as brancas lisas e as azuis, de clara a média.

Hoje a Augusto Camiseiro oferece um mix de produtos?
Sim, na loja também vende gravata, cinto, pijamas e calças sob medida.

Quanto custa uma camisa personalizada?
Os preços variam entre R$180,00 a R$280

Qual foi o maior pedido que recebeu?
O maior pedido que recebi foi de 44 camisas feitas com 22 tecidos diferentes. Na média as pessoas encomendam de 4 a 5 camisas.

Como está a clientela feminina?
A clientela feminina aumentou e mudou nesses anos. Antes era mais um perfil de esposa que fazia junto com o marido e hoje são profissionais, como executivas do mercado financeiro e advogadas.

Como são as camisas femininas?
A preferência delas é por tecidos com elastano e modelos acinturados.

um chemise feminino

O que mudou na gestão dos filhos?
Hoje a empresa está indo melhor. Meu pai era mais intuitivo. Aprendia na prática. Os filhos são mais voltados para os negócios. Desde que assumimos buscamos reforçar as marca. Procuramos melhorar os materiais, liderar processos e seguir tendências. O número de clientes aumentou.

Você nunca pensou em contratar alguém para atender aos clientes?
Não. Sempre o foi meu pai que atendeu os clientes. Eu fiz questão de manter a mesma tradição.

E quais são as ações que vocês realizam para fortalecer a marca?
Nos temos uma parceria com a Daslu no espaço sob medida. Com a Mont Blanc nos desenvolvemos camisas para quem comprar abotoaduras de prata. E nós apoiamos a estilista Karen Valêncio Lemes (Projeto Lab Casa de Criadores/ inverno 2008). Confeccionamos todas as camisas e batas. Eram peças bastante complicadas com muitas sobreposições.

O que você aprendeu nesses anos atendendo pessoalmente os clientes?
A entender um pouco mais sobre as pessoas. Tem um trabalho de psicólogo envolvido (risos).

Como sobreviver a um mercado tão competitivo sendo pequeno e com um produto específico?
O diferencial é a qualidade do produto e do atendimento. Todos nossos clientes são VIP. Meu pai sempre tratou todo mundo por Senhor. Eu mantenho o mesmo comportamento. Nós também sempre confiamos no cliente. Nunca cobramos adiantado. Nosso mercado exige muito trabalho.

Qual é o segredo de uma boa camisa?
O segredo da camisa é o tecido.

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Crédito das fotos: Loja Laura/ Moda pra Ler e desfile Valêncio Lemes – Chic

Serviço: Augusto Camiseiro – Rua Cravinhos, 83 Jardim Paulista Tel.: 11 3082.8938

O colorido do país tão bem representado pela pintora também povoa as indumentárias tradicionais. Agora com essa onda anos 70 folk, os vestidinhos de corte retangular bordado de florzinhas anda povoando o imaginário de muita gente que mexe com moda.

Achei essa foto no blog do Bureau de Estilo Carioca Renata Abranchs e confesso que sempre quis ter um exemplar. Aqui em São Paulo, com sorte garimpa-se em algum brechó.

Dica: Em Buenos Aires há a galeria 5ª avenida que reúne muitos brechós (fica na Avenida Santa Fé do lado esquerdo para quem vem da Avenida Nove de Julho – la mas ancha del mundo!). E em uma das lojas uma senhorinha tem uma arara que vende somente esses vestidos. Claro, que ficaram enormes em mim e voltei para casa sem meu exemplar. Mas quem estiver passando por lá nesses feriados (os últimos do ano), corre lá e procura, quem sabe você tem mais sorte. Aproveita e vai no Malba ver um quadro da Frida ao vivo e a muitas cores.

“Auto-retrato com macaco e papagaio” (1942),
de Frida Kahlo do Malba

Geral da Galeria – foto de Olívia Hanssen

A Revista da Joyce Pascowitch de abril trouxe um guia luxo sobre o México. A reportagem mostra Los Cabos e outros lugares paradisíacos e recomenda comprar o dito vestido logo no começo da viagem, porque de tanto ver é capaz de enjoar.

Falando em viagem, a figurinista da Rede Globo Marília Carneiro viajou para a terra do Chaves (não Hugo Chavez)no final do ano e contou um pouco de suas impressões: “Eu adorei os lugares e as pessoas. Amei a cidade do México. Queria passar dias no Museu de Antropologia e no da Frida. Já em Acapulco tem aquele charme decadente, onde o presente é o que sobrou do passado. Acabei vendo os trajes tradicionais em lugares turísticos, mas são lindos. Prata também tem de monte. É um país colorido. Estou louca para voltar “.

A editora de moda da Vogue Maria Prata também esteve por lá para entrevistar o Hussein Chalayan e dividiu a experiência em seu blog.

Nas passarelas. Os vestidinhos floridinhos e o ponchos influenciaram Fause Haten em sua coleção outono/ inverno 2008/2009 apresentada no último SPFW. Os mexicanos tem a Fashion Week México aconteceu entre os dias 14 a 18 de abril, mas sem nenhum estilista com projeção internacional.

Fotos CHIC

E aqui a bíblia para quem quer conhecer in loco. Antes de ir vale a pena dar um estudada na história do país que tem uma trajetória política intensa e que certamente influenciou a moda e os costumes locais. E por ser latino america tem muitas semelhanças com o Brasil.